Cualquier mañana de domingo de rastro en la Plaza del Campillo en Madrid es algo así: los álbumes abiertos, los cromos pasando al ritmo del "si-le", "no-le", "si-le". Tienen los que necesitas, los que te faltan, las mejores cartas de la colección están esperando a cambiar de dueño. Así parece andar el gremio de la moda. El rumor de que finalmente Chanel había encontrado aquel cromo que buscaba tomó forma a comienzos de semana después de meses de intriga. Será Matthieu Blazy (París, 1984), un cromo que hasta hace nada parecía carecer de valor, quien dirigirá la considerada la casa de moda más importante del mundo.

Un fichaje que llega tras la salida de Virginie Viard de la firma el pasado mes de junio. Pupila de Karl Lagerfeld, le sucedió tras su fallecimiento en el año 2019, pero sus cinco años en la firma no han conseguido el impacto deseado. Chanel es uno de los nombres más icónicos de la moda, es, por ejemplo, la firma que viste habitualmente a Penélope Cruz, pero hace años que no destaca. En un momento en el que Margiela causa conmoción con su idealización de las muñecas de porcelana o que Balenciaga impacta con su crítica al consumismo, se espera más que un pasado brillante.

Chanel busca poner a prueba sus límites

Sin embargo, los datos desvelan que el estilo sobrio de Chanel también tiene su público. Tiene casi 20.000 millones de ingresos anuales, beneficios de cerca de 5.000 millones, y es considerada la segunda marca más grande del mundo, por lo que podría discutirse que necesite una renovación.

Bruno Pavlovsky, presidente de moda de la maison, asegura que el proceso de entrevistas con Matthieu Blazy fue "inspirador". Destaca "su visión para crear, su modernidad, su respeto y compromiso a los productos y a las mujeres que le rodean e inspiran". "No le escogimos para que 'hiciera Chanel' sino para que pusiera a prueba los límites de lo que es Chanel, por el futuro. Traerá su modernidad, su manera de trabajar. Chanel está lista para ser transportada", añade Pavlovsky en declaraciones a Bussiness of Fashion.

¿Quien es Matthieu Blazy?

Matthieu Blazy era desde 2021 y hasta este mismo jueves el director creativo de Bottega Veneta. El intercambio fue rápido, y tras la salida de Louise Trotter de Carven y su anuncio como futura diseñadora de la marca italiana solo hacía falta esperar la confirmación de los rumores. El francés criado en Bélgica será el cuarto director creativo de la historia de Chanel.

En 2021 Blazy tomó el puesto de director creativo en Bottega como un reto. Hasta entonces era un desconocido para el gran público de la moda. El trabajo de Daniel Lee en los años previos había revivido la firma a golpe de tendencia, un cuero acolchado verde chillón que inundaría calles, redes y tiendas fast-fashion en aquellos años de post-pandemia. Tal fue la viralidad de la marca que tomaron decisiones contraculturales como abandonar sus redes sociales en el año 2020.

Blazy ya había estado al mando de la línea ready-to-wear y tomó la dirección con la misión de hacer crecer la marca y evitar la rápida caída a la que puede llevar un éxito momentáneo como el que le precedía. El anuncio se tomó como rompedor a pesar del currículo del diseñador, su educación y su trabajo en otras casas. Había pasado por Margiela y había estado bajo la dirección de Raf Simons en Calvin Klein o Phoebe Philo en Céline. Pero no había estado al frente de ninguna firma hasta la fecha.

Y a pesar de todo, Blazy ha superado todas las expectativas puestas en él. Su trabajo en Bottega ha sido superlativo. En sus tres años al frente de la firma la ha sometido a un proceso de refinamiento y maduración de la línea puesta en marcha por Daniel Lee. Minimalismo y todo a la vez en todas partes, el cuero, seña de identidad de la casa, ha sido uno de los grandes protagonistas en estos tres años bajo su dirección. Así el franco-belga ha dado pie a trampantojos donde "todo es cuero", trabajo de punto y crochet de cuero, flores, libros… Todo ello, acompañado de los impecables estilismos y el refinamiento de sus accesorios, ha llevado a Bottega Veneta a un nivel difícil de igualar.

No es el único cambio

Louise Trotter, que dejará Carven en enero, será quien sustituya a Matthieu Blazy en Bottega Veneta. No será fácil. Con una subida de beneficios del 5% en el tercer trimestre del año, fue la firma del grupo Kering que mejor resistió al aparente momento de ajuste del mercado del lujo.

La llegada de Blazy a Chanel no es el primer movimiento, ni parece que será el último del juego de sillas en el mundo de la moda. El anuncio se produce la misma semana que John Galliano ha anunciado que dejará Margiela. Mientras, se han disparado definitivamente los rumores de que Jonathan Anderson podría dejar Loewe, después de más de una década de exitosa trayectoria, para pasar a otro buque insignia de LVMH como Dior. Sin salir del emporio Arnault, en octubre Hedi Slimane salió de Céline, una vacante ya cubierta por Michael Rider.

Incógnitas despejadas: hace unos días, Julian Klausner, jefe de moda de mujer de Dries Van Noten, era elegido para suceder al venerado fundador de la casa belga propiedad del grupo español Puig. El año pasado, Matthew Williams también dejó Givenchy un puesto ya cubierto por Sarah Burton procedente de Alexander McQueen. En septiembre, Alessandro Michele debutó como director creativo de Valentino.

Lo que parece claro es que en la búsqueda incansable por llegar a nuevos públicos, consolidar mercados e incrementar sus ventas, las grandes firmas apuestan por el relevo generacional para seducir a aquellos miembros de la generación Z que comienzan a tener recursos para gastar (e invertir) en lujo. Está por ver cuáles serán las casas favoritas, the hottest brands de este final de década.